Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Проверку начинайте с определения уровней масла и рабочих жидкостей в агрегатах и системах.

Рис. 2.24. Расположение агрегатов и точек обслуживания в моторном отсеке: 1 –  крышка маслоналивной горловины двигателя; 2 – маслоизмерительный щуп; 3 – насос усилителя рулевого управления; 4 – трос педали акселератора; 5 – впускной трубопровод; 6 – верхние опоры стоек передней подвески; 7 – резервный бачок тормозной системы; 8 – воздушный фильтр; 9 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 10 – резервный бачок системы гидроусилителя рулевого механизма; 11 – бачок для жидкости омывателя ветрового стекла; 12 – электронный блок управления (ЭБУ); 13 – инерционный отключающий топливный клапан; 14 – аккумуляторная батарея; 15 – блок предохранителей; 16 – впускной воздуховод

Рис. 2.26. Маслоизмерительный щуп (нижняя часть)

Остановите двигатель. Через 5 мин выньте щуп (см. рис. 2.24), чистой тряпкой протрите его стержень и снова опустите в направляющую трубку до упора. Снова выньте щуп и по кромке масла на нем проверьте уровень. Он должен находиться между метками «MIN» и «MAX» (рис. 2.26). Между этими метками в картере двигателя помещается примерно один литр масла. При низком уровне масла откройте пробку маслоналивной горловины и постепенно, аккуратно, лучше через воронку, долейте масло до верхней метки «MAX» на щупу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Избыток или недостаток масла недопустимы.

Если приходится слишком часто доливать масло, возможно, это связано с повышенным износом маслосъемных колпачков и поршневых колец или с утечкой в соединениях двигателя. При загрязнении поверхности двигателя маслом осмотрите вероятные места утечек:

– прокладка крышки головки блока;

– прокладка маслоотделителя;

– прокладка головки блока цилиндров;

– прокладка масляного фильтра;

– сливная пробка картера двигателя;

– прокладка картера двигателя;

– передний и задний сальники коленчатого вала.

Для точного определения места утечки масла выполните следующее:

– изолируйте генератор полиэтиленовой пленкой;

– промойте двигатель с помощью специального средства для удаления грязи и масла;

– посыпьте места возможной утечки тальком или молотым мелом и снимите пленку с генератора;

– прогрейте двигатель, совершив с большой скоростью пробег 25–30 км;

– после остановки подождите 5 мин, чтобы масло стекло в поддон картера, и внимательно осмотрите двигатель на предмет обнаружения протечек масла.

Проверьте чистоту масла, для чего выньте щуп и пропустите его между большим и указательным пальцами. Если при этом будут обнаружены частицы грязи или металла, масло подлежит замене.

Обратите внимание на состояние масла. Если оно молочного цвета или в его составе можно заметить капли влаги, то это указывает на нарушение герметичности прокладки головки блока или возникновение трещины в головке или блоке цилиндров.

Доливайте масло, которое было залито в двигатель (той же марки и качества).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тормозная жидкость агрессивна по отношению к кожному покрову, а особенно для глаз; сильно токсична при попадании в организм; кроме того, она разрушает лакокрасочное покрытие. Тормозная жидкость крайне гигроскопична, поглощает влагу из окружающей среды, что приводит к потере ею рабочих свойств. Смешивание различных типов жидкостей, таких как DOT 3 или DOT 4 c DOT 5,  может привести к отказу тормозной системы.

Бачок для тормозной жидкости и жидкости привода сцепления расположен в моторном отсеке (см. рис. 2.24). Бачок прозрачный, что позволяет следить за уровнем жидкости в нем. При снижении уровня ниже метки «MIN»  в комбинации приборов загорается контрольная лампа. Уровень жидкости при закрытой крышке должен быть между метками «MIN» и «MAX». При необходимости доливки жидкости тщательно вытрите на бачке место вокруг наливного отверстия, чтобы избежать попадания грязи в тормозную систему.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Охлаждающая жидкость (антифриз) является агрессивной по отношению к кожному покрову, сильно токсичной при попадании в организм и разрушающей лакокрасочное покрытие.

При работе двигателя охлаждающая жидкость нагревается до температуры около 100 °С, поэтому следует быть очень осторожным при работах с системой охлаждения.

Для определения уровня охлаждающей жидкости на прозрачную стенку расширительного бачка нанесены метки «MIN» и «MAX».

Расширительный бачок расположен в моторном отсеке и соединен с радиатором шлангом. При холодном двигателе уровень жидкости должен быть выше метки «MIN». По мере прогрева двигателя уровень жидкости поднимается, не превышая при этом метки «MAX».

Если необходимо добавить жидкость, дождитесь, чтобы двигатель остыл до температуры 30–40 °С, затем осторожно отверните крышку расширительного бачка, снимая возможное давление в системе охлаждения.

Долейте жидкость до требуемого уровня, после чего плотно заверните крышку бачка.

При систематическом падении уровня жидкости необходимо обнаружить место утечки в системе охлаждения. Для этого проверьте внешним осмотром двигатель, радиатор, шланги и места их соединений, винт для прокачки системы и герметичность пробки расширительного бачка.

При обнаружении течи устраните ее как можно скорее.

Не доливайте в систему охлаждения воду, так как это понижает температуру кипения и повышает температуру замерзания жидкости.

Бачок для жидкости, омывающей стекла, находится в моторном отсеке. В районе с умеренным и холодным климатом следует использовать специальные жидкости с незамерзающими свойствами, способные хорошо отмывать грязь со стекол.

Категорически запрещается использовать для этой цели жидкость для охлаждения двигателя, так как она повреждает лакокрасочное покрытие.

Регулярно проверяйте шины, чтобы обнаружить повреждения, такие как разрезы или вздутия, особенно на боковых поверхностях. Периодически снимайте колеса и удаляйте всю грязь с наружных и внутренних поверхностей. Осматривайте колесные диски, обращая внимание на появление коррозии или другие повреждения. Колеса из легких сплавов часто повреждаются ударами о бордюр, на стальных колесах могут появиться вмятины.

При установке новых шин необходима их балансировка, но вследствие износа шин или потери балансировочных грузов, закрепленных на ободе колеса, может потребоваться выполнение новой балансировки. Если шины не сбалансированы, то они изнашиваются быстрее, это же относится и к элементам рулевого управления и подвески. Несбалансированность колес обычно сопровождается вибрацией, особенно при некоторой определенной скорости (обычно около

80 км/ч). Если такая вибрация ощущается только через рулевое управление, то, вероятно, балансировка необходима только для передних колес. Если вибрирует весь автомобиль, то могут быть разбалансированы задние колеса. Балансировку колес следует проводить в автомастерской.

Регулярно проверяйте давление в шинах, которые при этом должны быть холодными. Не регулируйте давление в шинах сразу после поездки, так как это приводит к неверному результату. Контрольные значения давления в шинах передних/задних колес, бар:

частичная нагрузка.....2,3/2,0

полная нагрузка.....2,4/2,1

Рис. 2.27. Виды износа шин: А – износ наружной части протектора; В – износ средней части протектора; С – неравномерный износ протектора

На износ шин в значительной степени влияет отклонение давления от контрольных значений. При низком давлении в шине изнашиваются наружные части протектора, повышенное давление способствует износу средней части протектора. Неравномерный износ протектора в первую очередь определяется нарушением углов установки и несбалансированностью колес (рис. 2.27). На износ шин может влиять стиль вождения: резкие торможения и ускорения или выполнение поворотов на большой скорости приводят к быстрому их износу.

На щетках стеклоочистителей со временем образуется пленка, которая препятствует плотному прилеганию щетки к стеклу и снижает ее эффективность. Щетки следует регулярно промывать в мягком чистящем растворе.

Проверку щеток стеклоочистителей проводите в следующем порядке:

– проверьте механизм стеклоочистителя, подтяните элементы его крепления;

– проверьте резиновое полотно щеток на предмет выявления затвердевания или появления трещин;

– намочите ветровое стекло и включите стеклоочистители. Дайте им поработать некоторое время и выключите. Проверьте поверхность стекла – неравномерный след от щеток или полоски на чистом стекле указывают на необходимость замены щеток.

Для замены отведите рычаг щетки от ветрового стекла до фиксации. Разверните щетку на 90°, нажимая пальцем на защелку, и сдвиньте щетку с крючка рычага. Новую щетку надежно установите на рычаге до ее защелкивания.

Замена масла производится на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике. Во всех случаях автомобиль должен быть установлен горизонтально. Предварительно прогрейте масло до рабочей температуры (80–90 °С), совершив небольшой пробег или на холостом ходу. Для работы необходимо подготовить:

– ключ для отворачивания пробки сливного отверстия;

– емкость для сбора отработанного масла на 5 л;

– новый масляный фильтр;

– моторное масло надлежащей марки;

– приспособление для отворачивания масляных фильтров;

– чистую ветошь.

Замену масла проводите в следующем порядке:

– установите автомобиль на рабочем месте и остановите двигатель;

– снимите защитный поддон снизу моторного отсека;

– установите емкость для сливаемого масла под пробкой сливного отверстия в нижней части двигателя;

– снимите пробку с маслоналивной горловины двигателя;

Рис. 2.28. Пробка сливного отверстия поддона картера двигателя

– осторожно отверните сливную пробку (рис. 2.28), прижимая ее к картеру, и резко уберите ее, чтобы масло не попало на руки; дождитесь полного слива масла;

– насухо протрите пробку сливного отверстия, осмотрите ее резьбу и состояние уплотнительной шайбы. Замените шайбу при необходимости;

– протрите поверхность вокруг сливного отверстия и установите пробку с шайбой, затянув ее установленным моментом;

– проверьте чистоту слитого масла – по состоянию масла можно оценить состояние двигателя и его износ.

Замену масляного фильтра проводите в следующем порядке:

Рис. 2.29. Снятие масляного фильтра

– с помощью приспособления отверните фильтр (рис. 2.29), подставив под него емкость для слива масла;

– вытрите чистой ветошью масло и грязь с уплотнительной поверхности под фильтр на блоке цилиндров и вручную заверните новый фильтр, предварительно смазав моторным маслом его резиновую прокладку;

– затяните фильтр усилием руки, не применяя никаких инструментов;

– уберите емкость со слитым маслом из-под автомобиля;

– установите защитный поддон внизу моторного отсека.

Заполнение системы смазки проводите в следующем порядке:

– залейте через наливную горловину новое масло небольшими порциями, постоянно проверяя щупом его уровень в поддоне картера двигателя, до метки «MAX»;

– закройте пробку наливной горловины и пустите двигатель на холостых оборотах на 5–7 с, пока не погаснет контрольная лампа давления масла в комбинации приборов;

– остановите двигатель и через 5 мин измерьте уровень масла щупом;

– долейте масло до метки «MAX»;

– совершите пробную поездку и проверьте, нет ли утечек масла в районе масляного фильтра и пробки сливного отверстия поддона картера двигателя, при необходимости осторожно подтяните соединения;

– сохраните бирку с указанием марки масла и его вязкости, что поможет при доливке масла в процессе эксплуатации.

Всегда используйте масла одинакового типа и марки. Допускается использование масла одного типа, но разной вязкости в переходные периоды времени года.

Резервный бачок усилителя рулевого механизма расположен в моторном отсеке в левом заднем углу. Бачок прозрачный, что позволяет контролировать уровень жидкости (на стенках нанесены метки «MIN» и «MAX»).  Перед доливкой жидкости очистите крышку и горловину бачка от загрязнений и восстановите уровень жидкости.

Порядок работы:

– поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки;

– снимите колеса;

– через смотровое окно в суппорте осмотрите тормозные колодки, оценив толщину их накладок. При износе какой-либо одной накладки больше допустимого замене подлежат все четыре колодки.

Для более точной оценки состояния тормозного механизма следует снять колодки, очистить их от грязи, осмотреть тормозной диск. Подробно эта операция описана в разделе «Тормозная система».

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль, установленный на крутом уклоне дороги, при умеренном (на 3 или 4 щелчка) подъеме рычага стояночного тормоза. При опускании рычага тормозной механизм не должен удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.

Порядок работы:

– поднимите заднюю часть автомобиля и поставьте ее на подставки;

– снимите колеса;

– отрегулируйте стояночный тормоз, как это описано в разделе «Тормозная система»;

– опустите автомобиль и проверьте правильность регулировки на участке дороги с подъемом.

При работающем двигателе на педали сцепления при ее нажатии не должно ощущаться вибрации и заеданий. При указанных явлениях проверьте правильность укладки тросового привода сцепления: трос не должен иметь перегибов под острыми углами.

Наконечники троса, подходящие к педали сцепления и рычагу на коробке передач, не должны быть изношены.

Устраните замечания, выявленные при осмотре.

К вспомогательным агрегатам относятся генератор, насос гидроусилителя руля, насос компрессора кондиционера.

В зависимости от комплектации автомобиля может быть несколько вариантов установки и прокладки ремней привода вспомогательных агрегатов.

От состояния приводных ремней вспомогательных агрегатов во многом зависит стабильная работа двигателя.

Проверку состояния приводных ремней проводите в следующем порядке:

– поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте ее на подставки;

– снимите защитный поддон моторного отсека и защитный кожух из-под правого крыла;

– подсвечивая переносной лампой, осмотрите ремни на предмет отсутствия трещин, расслоений, вздутий и повышенного износа. В процессе осмотра поворачивайте болт шкива коленчатого вала с помощью подходящего ключа или головки с воротком. На шкивах агрегатов не должно быть трещин, заусенцев, искривлений и коррозии. Потертости на боковой поверхности ремня свидетельствуют о перекосе осей шкивов.

При обнаружении какого-либо повреждения ремень подлежит замене.

Натяжение ремней проверяется специальным прибором. Его показание для ремня привода генератора должно составлять (101±6) единиц и для ремня привода насоса гидроусилителя руля (106±6) единиц.

При отсутствии упомянутого прибора можно проверить натяжение ремня путем надавливания на него большим пальцем руки и определения степени его прогиба с помощью линейки. Правило «большого пальца» гласит, что если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, то прогиб должен составлять 6 мм; если расстояние между центрами шкивов составляет 300–400 мм, то прогиб должен быть 13 мм.

Замена ремня с натяжным роликом:

Рис. 2.30. Привод вспомогательных агрегатов с натяжным роликом: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – натяжной ролик; 3 – шкив генератора; 4 – регулировочное устройство натяжного ролика; 5 – ремень привода насоса гидроусилителя руля; вверху – схема привода генератора

– ослабьте болт крепления кронштейна натяжного ролика к двигателю (рис. 2.30);

– ослабьте контргайку и отверните регулировочный болт натяжного ролика настолько, чтобы можно было снять ремень со шкивов;

– установите новый ремень, тщательно уложив его в ручьи шкивов;

– отрегулируйте натяжение ремня, как указано выше.

Рис. 2.31. Привод вспомогательных агрегатов с подпружиненным роликом: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – подпружиненный ролик; 3 – шкив насоса компрессора кондиционера; 4 – шкив насоса гидроусилителя руля

Если для натяжения ремня используется подпружиненный ролик (рис. 2.31), то для ослабления ремня поверните с помощью подходящего ключа ролик по часовой стрелке и снимите ремень со шкивов.

Порядок работы:

– откройте капот, снимите половину декоративной решетки с правой стороны моторной перегородки;

– отвернув винты, отсоедините крышку от корпуса фильтра;

– аккуратно выньте фильтр из корпуса, запомнив положение стрелок на них;

– установите новый фильтр и выполните оставшиеся операции в порядке, обратном снятию.

Ремни безопасности подлежат немедленной замене при возникновении каких-либо неисправностей. Запрещено разбирать натяжитель ремней безопасности, так как возможен вылет пружины и травмирование.

Проверку ремней проводите в следующем порядке:

– проверьте шумность перемещения ремня, повышенный шум недопустим;

– проверьте состояние ленты ремня безопасности, недопустимы потертости, повреждения волокон ленты острыми предметами, огнем (прожоги пеплом сигарет);

– проверьте легкость хода, обратив внимание на расположение полосы ремня, скручивание полотна недопустимо;

– если автоматический натяжитель не работает (заедает), замените ремень в комплекте;

– допускается чистить ремень только мыльным раствором, нельзя применять химические вещества.

Проверьте работоспособность электрооборудования: систем освещения, сигнализации, обогрева кузова и заднего стекла, обогрева сидений, магнитолу и т.п. При обнаружении неисправностей примите меры для их устранения.

Визуально проверьте доступные контактные разъемы и их крепление на отсутствие повреждений и коррозии.

Порядок проверки:

– установите автомобиль на эстакаду или подъемник;

– охладите двигатель до температуры окружающей среды;

– проверьте составные элементы системы: трубы, элементы подвески, хомуты, опоры, глушители, каталитический нейтрализатор;

– проверьте наличие признаков утечки отработавших газов по следам копоти на металле;

– проверьте надежность крепления скоб и хомутов;

– проверьте элементы системы подвески, особенно резиновые элементы.

Элементы системы выпуска не должны соприкасаться с элементами кузова, соприкасаются только через резиновые подвески. При обнаружении касания какого-либо элемента системы выпуска, в первую очередь это относится к каталитическому нейтрализатору, отпустите элементы его крепления – элементы встанут на свои места, а затем вновь затяните их крепление;

– проверьте состояние днища кузова на предмет пробоин, коррозии, разошедшихся швов и прочих дефектов, способных пропускать отработавшие газы в салон автомобиля. Обнаруженные неплотности заделайте герметиком;

– осмотрите внутреннюю поверхность выпускной трубы. Чернота и копоть свидетельствуют о неправильном сгорании топлива.

Элементы передней подвески и рулевого управления оказывают важнейшее влияние на безопасность движения, поэтому их необходимо регулярно проверять.

Порядок проверки:

– установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, затормозите автомобиль стояночным тормозом и остановите двигатель;

– проверьте и отрегулируйте давление в шинах;

– в районе какого-либо колеса с силой качните кузов и проследите за его перемещением. Если колебания кузова практически сразу прекратятся, значит, амортизатор подвески работает хорошо. Если автомобиль продолжает раскачиваться, то это указывает на износ или ослабление амортизаторов. Проверьте остальные амортизаторы аналогичным способом;

– установите автомобиль на подъемник или эстакаду;

– осмотрите амортизаторы на наличие признаков утечки гидравлической жидкости. Легкая пленка жидкости («налет») – нормальное явление. При обнаружении утечки на одном амортизаторе замените оба амортизатора на подвеске. Желательно менять все четыре амортизатора одновременно;

– проверьте нижний и верхний узлы крепления амортизаторов. Выявленные замечания устраните или замените амортизаторы;

– осмотрите резиновые чехлы наконечников рулевых тяг и шарниров нижних рычагов передней подвески. Разрыв чехла вызывает потерю смазки, проникновение грязи и быстрый выход узла из строя, поэтому немедленно замените поврежденную деталь;

– осмотрите шланги гидроусилителя рулевого механизма прежде всего на отсутствие признаков утечки жидкости, ослабления штуцерных соединений и хомутов. Устраните выявленные дефекты;

Рис. 2.32. Проверка износа подшипника передней ступицы

– приподнимите домкратом (если автомобиль стоит на эстакаде) переднее колесо и, приложив к нему усилие в положении, указанном на рис. 2.32, покачайте его. Если ощущается значительный люфт, попросите помощника нажать на педаль тормоза и продолжайте покачивать колесо. Если люфт исчез или стал значительно меньше, очевиден износ подшипника ступицы колеса. Если люфт остался большим, причина его в износе шаровой опоры и сочленений подвески;

– не опуская колеса, покачайте его, приложив усилие в горизонтальной плоскости. Наличие люфта говорит об износе рулевого управления и подшипника ступицы колеса;

– с помощью рычага (монтажной лопатки, большой отвертки) покачайте рычаг подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, стараясь выявить возможный износ резиновых втулок. Внешним осмотром втулок определите наличие трещин, расслоений и износа;

– проверьте люфт рулевого колеса, для чего опустите колесо, установите колеса в положение прямолинейного движения;

– через открытое окно поворачивайте рулевое колесо в разные стороны. Свободный ход на ободе рулевого колеса (колеса неподвижны) должен составлять не более 25 мм;

– при увеличенном свободном ходе рулевого колеса проверьте рулевые тяги, рулевой механизм и зазоры в подшипниках передних ступиц.

Элементы задней подвески проверяются аналогично.

Вымойте автомобиль и удалите все битумные пятна. Тщательно обследуйте кузов на предмет обнаружения сколов краски и царапин. Особое внимание уделите поверхностям, подверженным абразивному действию дорожной грязи, – передним крыльям, колесным аркам, капоту. Все выявленные повреждения отремонтируйте.

Небольшие свежие царапины и сколы можно закрасить с помощью специальных баллончиков с кисточками, которые можно приобрести в автомагазинах. Более серьезные повреждения необходимо отремонтировать, как описано в разделе «Кузов».

Всегда держите вентиляционные и дренажные отверстия кузова и трубки полностью открытыми, чтобы не задерживалась вода.

Защитное покрытие днища на основе воска необходимо инспектировать ежегодно, желательно перед наступлением зимы, когда днище можно вымыть, не повредив при этом его защиту. Все повреждения защитного покрытия надо устранить с помощью подходящей мастики на основе воска. Если при ремонте заменялись кузовные элементы, не забудьте восстановить их антикоррозионное покрытие, особенно в скрытых полостях, чтобы сохранить общую долговечность кузова.

Снимите декоративные колпаки колес и ослабьте болты крепления колес. Затем с помощью динамометрического ключа затяните болты установленным моментом.

Повышенная температура в моторном отсеке отрицательно действует на состояние резиновых и полимерных шлангов и приводит к их интенсивному старению. Вот почему очень важно регулярно проверять шланги на отсутствие трещин, ослабление крепления хомутов, отвердевание материала и признаки утечек.

Вакуумные шланги применяются в системах снижения токсичности отработавших газов. В различных системах используются шланги различного сечения, с различной толщиной стенок, термостойкостью и сопротивлением сжатию. При замене шлангов устанавливайте только их аналоги.

При снятии более одного шланга промаркируйте штуцера и шланги, чтобы обеспечить правильную сборку системы при их установке.

Проверку вакуумных шлангов проводите методом прослушивания стетоскопом (без мембраны) поверхности шлангов и мест их соединения с системами на наличие характерного шипящего звука засасывания воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Проверку системы питания начинайте со сброса давления в ней. Проверка шлангов и трубопроводов, связанных с утечкой топлива, требует повышенных мер пожарной безопасности. Топливо, попавшее на кожу, немедленно смойте большим количеством мыльного раствора.

Проверьте топливные шланги на наличие признаков износа и потертостей. Особое внимание уделяйте участкам изгиба и участкам перед штуцерами топливного фильтра.

Проверьте состояние хомутов ленточного типа на штуцерах элементов системы питания и шлангах.

При замене элементов системы питания ленточные хомуты заменяйте хомутами винтового типа.

Проверку трубопроводов проводите в следующем порядке:

– тщательно проверьте трубки на наличие вмятин, скручиваний и трещин;

– при замене используйте только бесшовные, стальные трубки. Медные и алюминиевые трубки недостаточно крепки, чтобы противостоять вибрациям, вызванным работой двигателя;

– проверяйте трубопроводы тормозной системы в местах их соединения с главным цилиндром и гидроблоком системы ABS на наличие трещин или ослабления штуцерных соединений;

– при любых признаках утечки тормозной жидкости требуется немедленный и тщательный осмотр всей тормозной системы.

Тщательно обследуйте шланги, подходящие к радиатору. Трещины на шлангах становятся более видимыми, если сжать шланг. Дефекты шлангов часто встречаются в месте установки хомута. В местах протечек охлаждающей жидкости наблюдается характерный белый или бурый кристаллический налет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Шланги кондиционера отсоединяются только в условиях специализированного предприятия.

Защитные чехлы валов играют важную роль в обеспечении надежности привода, так как защищают шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) от попадания в них грязи, воды, пыли и других предметов, вызывающих повреждения.

Проверку защитных чехлов проводите в следующем порядке:

– установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву и включите стояночный тормоз;

– осмотрите снизу состояние защитных чехлов. Проверьте чистоту их поверхности. Наличие на поверхности масла может привести к преждевременному старению резины и выходу чехлов из строя;

– если чехол вдавлен внутрь из-за наличия в нем разрежения, срочно замените его;

– проверьте крепление хомутов;

– проверьте состояние чехла на отсутствие трещин, разрывов и вздутий. Такой чехол немедленно замените.

Периодически промывайте защитные чехлы обильным количеством воды с мылом.

Подготовьте рабочее место и весь необходимый инструмент и материалы:

– свечной ключ;

– комплект новых свечей зажигания;

– набор щупов для замера свечного зазора;

– чистую ветошь.

Рис. 2.33. Изменение зазора между электродом свечи

Остановите двигатель и дайте ему остыть до температуры окружающей среды. Проверьте состояние комплекта новых свечей зажигания и их межэлектродное расстояние (рис. 2.33). Корректировать зазор можно только подгибанием основания бокового электрода. Проверьте состояние фарфорового изолятора на отсутствие трещин.

Рекомендуется поочередная замена свечей зажигания.

Продуйте сжатым воздухом свечные колодцы (можно использовать обычный велосипедный насос). Отсоедините от свечей катушки зажигания. Выверните свечу зажигания специальным свечным ключом, вращая ключ против часовой стрелки. Сравните состояние вынутой свечи зажигания со стандартными вариантами для оценки состояния двигателя:

– серый цвет электродов и изолятора средней густоты свидетельствует о нормальной работе свечей и системы приготовления топливовоздушной смеси;

– черный цвет электродов и изолятора свидетельствует о том, что смесь слишком богатая;

– светло-серый цвет электродов и изолятора свидетельствует о том, что смесь слишком бедна;

– замасливание электродов и изолятора свидетельствует о том, что свечи работают с перебоями, или о повышенном износе поршневых колец двигателя.

Проверьте изолятор свечи на наличие следов токов утечки, которые видны в виде тонких произвольных следов на поверхности изолятора. Причина их появления – плохой контакт в разъеме свечи. Такой контактный разъем замените.

Нанесите тонкий слой антипригарной пасты на резьбовую часть новых свечей зажигания.

Установите свечу в отверстия головки блока цилиндров и заверните ее от руки до упора.

Используя головку свечного ключа и динамометрический вороток, заверните свечу зажигания моментом 25 Н·м.

Замените остальные свечи, как описано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ При эксплуатации автомобиля в условиях высокой запыленности воздуха заменяйте сменный элемент почаще.

Воздушный фильтр расположен в моторном отсеке, в правой его части сзади.

Порядок замены:

Рис. 2.34. Отсоединение воздуховода от корпуса воздушного фильтра

– отсоедините воздуховод от корпуса воздушного фильтра (рис. 2.34);

– отверните винты и снимите корпус фильтра;

– запомните положение фильтрующего элемента в корпусе фильтра;

– очистите от грязи крышку и корпус фильтра;

– установите новый фильтрующий элемент в корпус и выполните операции по установке в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Все работы, проводимые на системе питания, пожароопасны и требуют соблюдения повышенных мер безопасности.

В зависимости от условий эксплуатации и качества топлива рекомендуется менять топливный фильтр почаще.

Топливный фильтр находится под днищем автомобиля перед топливным баком.

Порядок замены:

– установите автомобиль на эстакаду или подъемник. Включите стояночный тормоз;

– сбросьте давление в системе питания (см. раздел «Двигатель»);

– установите широкую емкость под топливный фильтр для сбора вытекающего топлива;

– протрите грязь вокруг фильтра, чтобы предотвратить ее попадание в трубопроводы;

– отсоедините от топливного фильтра шланги, оборудованные быстросъемными зажимами (для облегчения снятия). Запомните, как установлены уплотнительные кольца на шлангах. Заглушите отверстия в шлангах для предотвращения попадания грязи в систему питания;

Рис. 2.35. Извлечение из кронштейна топливного фильтра (стрелка на корпусе указывает в направлении двигателя)

– извлеките из кронштейна топливный фильтр (рис. 2.35);

– вставьте в кронштейн новый фильтр стрелкой в направлении двигателя;

– присоедините шланги к фильтру, убедившись в правильности установки уплотнительных колец;

– пустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечки топлива;

– опустите автомобиль.

Снимите тормозные барабаны, как описано в разделе «Тормозная система».

Осмотрите барабаны на отсутствие чрезмерного износа, рисок, трещин. На тормозных колодках не должно быть замасливания и предельного износа. При необходимости замените все колодки.

Убедитесь в отсутствии подтекания тормозных цилиндров, при необходимости замените грязезащитные колпачки.

Проверка углов установки передних колес проводится только на специальных стендах в условиях СТО. Самостоятельные попытки автовладельца выполнить эти операции, как правило, приводят к увеличению износа шин, ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Более подробная информация о проверке и регулировке приведена в разделе «Рулевое управление».

Указанная проверка выполняется только специалистами с использованием соответствующего оборудования.

Замена ремня очень важна, даже если на вид он вполне работоспособен. Обрыв ремня во время работы двигателя, как правило, приводит к очень дорогостоящему ремонту, связанному с заменой клапанов, поршней, шатунов и других ответственных деталей двигателя. Подробно процесс замены ремня изложен в разделе «Двигатель».

Порядок проверки:

– установите автомобиль на горизонтальной площадке. Можно использовать подъемник, эстакаду, канаву;

– снимите защитный кожух силового агрегата;

– удалите грязь около наливного отверстия, затем выверните пробку;

Рис. 2.36. Пробка (А) маслоналивного отверстия коробки передач и нормальный уровень масла

– проверьте уровень масла – он должен доходить до нижнего края контрольного отверстия (рис. 2.36). При необходимости долейте масло рекомендуемой марки до нормы. Излишек масла может вытекать через сальники коробки передач;

– заверните и надежно затяните пробку;

– установите защитный кожух;

– опустите автомобиль.

Совершите поездку на автомобиле, во время которой проверьте надежность пуска двигателя стартером, способность автомобиля быстро разгоняться при переключении передач, отсутствие посторонних шумов при работе двигателя, сцепления и коробки передач.

Убедитесь, что двигатель на холостом ходу работает равномерно, при достижении рабочей температуры не дымит.

При движении по ровной горизонтальной дороге автомобиль должен «держать дорогу», т.е. не иметь тенденции уходить вправо или влево.

При переезде неровностей в подвеске не должны прослушиваться посторонние стуки.

Поверните руль до упора вправо и, двигаясь с небольшой скоростью, убедитесь в отсутствии щелкающих металлических звуков, свидетельствующих об износе шарниров валов привода передних колес. Выполните такую же проверку при движении по кругу в левую сторону.

Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, проверьте на стоянке при работающем двигателе легкость перевода рычага селектора во все имеющиеся положения. Разгон на дороге должен происходить плавно, без рывков и увеличения скорости в момент переключения передач.

Проверьте работу контрольных приборов; убедитесь, что их показания соответствуют действительности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тормозная жидкость, применяемая в приводах тормозной системы и сцепления, гигроскопична. Она впитывает влагу из воздуха через вентиляционное отверстие в крышке бачка и постепенно теряет свои рабочие качества. Поэтому необходимо заменять тормозную жидкость на свежую, которая хранилась без контакта с окружающей средой. Тормозная жидкость опасна для глаз, она может также повредить окрашенную поверхность кузова, поэтому следует принимать необходимые меры при обращении с ней.

Порядок замены тормозной жидкости такой же, как при прокачке тормозной системы (см. раздел «Тормозная система»).

Заменяемую тормозную жидкость из резервного бачка следует откачать резиновой грушей. Оставшаяся часть тормозной жидкости будет заменена при выполнении процедуры.

Последовательность и порядок работы см. в подразделе «Прокачка тормозной системы». При замене тормозной жидкости следите, чтобы резервный бачок не осушался полностью, иначе в систему попадет воздух. Сигналом для окончания замены жидкости для каждого из колес служит вытекание из штуцера для прокачки чистой незамутненной жидкости.

По окончании операции убедитесь, что все штуцера на тормозных механизмах затянуты и на них установлены защитные колпачки. Вытрите следы тормозной жидкости чистой ветошью и доведите уровень жидкости в резервном бачке до метки «MAX». Проверьте работу тормозов пробегом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Охлаждающая жидкость (антифриз) оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, поэтому при попадании на тело смойте ее большим количеством воды. Кроме того, антифриз разрушает лакокрасочное покрытие кузова. Не оставляйте антифриз в открытой посуде во избежание несчастных случаев.

В процессе замены антифриза необходимо промыть проточной водой радиатор и двигатель с целью удаления ржавчины и вредных отложений, которые ухудшают охлаждение двигателя.

Подробно эти операции изложены в подразделе «Система охлаждения» раздела «Двигатель».